Land

Итак, все основные операции сделаны и все настроено. Теперь можно рассказать о процессе.
На все у меня ушло около 4-х месяцев, начиная от покупки первой фары и заканчивая настройкой фар в лоранте. Пока первая фара лежала на балконе, в коробке в которой она находилась осы попытались свить гнездо. Взял я коробку, а они как полетели ....

Для замены галогеновых фар на ксеноновые потербуется:
- две ксеноновые фары. Блоки розжига должны быть. Желательно иметь фару-донор с галогеновым светом.




У фар необходимо перекоммутровать контакты:

Разъемы на ксеноновых и галогеновых фарах идентичные. Разница только в том, что на ксеноновых фарах есть блок розжига со своим разъемом, а так же несколько другое значение имеют провода в разъеме питания фары.

На галогеновых фарах:
коричневый провод - ближний свет (+)
черный с белой полосой - ближний свет (-)
зеленый - дальний свет (+)
красный - габариты (+)
белый - повортник(+)
черный - (-)

На ксенононых фарах:
коричневый провод - шторка дальнего света (+)
черный с белой полосой - шторка (-)
зеленый - поворотный свет (+)
красный - габариты (+)
белый - повортник(+)
черный - (-)

Все работы делал только с фарами, в штатную проводку никаких изменение не внесено. Это был главный принцип.
1) Разбираем разъем на фаре. (вытаскиваем оранжевую защелку (тянем крючочком за дырочку), вынимаем коричневый и зеленый контакты, не забываем про их землю - черный и черный с белой полосой провода.)
2) Ставим коричневый и черный с белым на место зеленого и черного, это будет управление дальним светом. (шторка)
3) На место коричневого и черного с белым проводов подводится питание блока розжига. Напомню, что на галогеновых фарах коричневый провод - ближний свет.
Используя контакты разъема от старой разбитой фары, подключаем фишку с проводами для блока розжига.


Фишка продается, стоит 150 рублей.


Блок розжига matsushita третьего поколения. (существует 5 поколений)

К черному с белым проводом нужно подпаять черный провод который мы вытащили вместе с зеленым. Это "земля" для габаритов и поворотного света, т.е. на землю блока розжига вешаем землю габаритов. Место спайки проводки с новыми контактами от ближнего света к блоку розжига надо хорошо изолировать и закрыть термоусадочной трубкой.
У нас остается неиспользованным один зеленый провод. Пока нет корректора фары закрываем разъем и "фишку" изолентой.

Ставится лампа в фару так:
Вставляем лапу в посадочное место в фаре. Одеваем скобу-защелку. Одеваем игнитор. Вертикально сверху давим до щелчка. Затем поворачиваем игнитор по часовой стрелке до щелчка (лучше посмотреть на сам игнитор, как у него устроены защелки).


Для подключения питания блоков розжига нужны специальные разъемы. Их легко можно найти по запросу в поисковых системах типа: "фишка питания для ксенона matsushita".
- две лампы D2S Philips 85122+ (штатно с завода установлены Osram). Когда я покупал первые лампы, кстати Osram, меня предупредили что сейчас очень много брака у Osram. Сначала одна лампа светила "в красноту", а потом вторая начала мерцать. В итоге, заменили на philips 85122+.

- датчик наклона кузова. Реф. 53820JD000. Лучше искать на разборке ниссан кашкай. Реферанс должен быть точно таким же.
выглядит датчик вот так:


Чтобы подключить к датчику проводку необходим разъем (фишка). Ищется так же на разборке ниссан кашкай. Знаю точно где есть датчики (2 шт видел), а так же фишка. но фишка с трещиной, т.е. разборщики не особо утруждают себя в аккуратности при разборке. фишка снимается очень туго, особенно есть она стояла несколько лет и заросла грязью.

- проводка представляет из себя набор из 6 проводов сечением 0.35 мм2. Купить проводку можно на митинском радиорынке на цокольном этаже внутри здания. Точно место не помню, но у мужиков там полно проводов разных цветов. Продаются мотками по 10м. Вообще 10м это очень большой запас. Нужны провода следующих цветов: желтый, фиолетовый, оранжевый, красный, черный, красный с полосой (заменяем красным, одного мотка 10м красного провода должно хватить на две линии).

- гофрированный шланг 6м диаметром 0,7 см.

- скотчлоки 3М UB2A, продается в магазине "электромонтаж" на алексеевской.
такой:

- два болта для закрепления датчика наклона. Реф. 01125-N8021. Купить можно в экзисте.

- два разъема. Называется "колодка или разъем датчика фаз".
выглядит так:




- галогеновая фара-донор. С фары нужны контакты основного разъема и крышка корректора фары.
Разъемы нужны для перекоммутации контактов в ксеноновой фаре. Разъем корректора нужен для подключения новой проводки к штатным разъемам корректора фар.

Вроде бы все. А, еще нужен паяльник, термоусадочные трубки (тоненькие) и скотч (черный, много ).

Процесс.
1) Открываем багажник, снимаем полку, вытаскиваем запасу. Увидим такую картину (ну почти такую же, только будет еще установлена балка, но она нам не нужна, снимать её не надо).


2) Вынимаем заглушку которая находится возле металлической петли за которую защелкивается заднее сиденье

3) Снимаем верхнюю часть пластиковых порогов обеих дверей

4) Снимаем нижнюю пластиковую облицовку боковой средней стойки.

5) Снимаем пластиковую накладку которая находится у левой ноги водителя и закрывает блок разъемов

6) Снимаем облицовку над ногами водителя. (надо открутить два винта в месте кнопок открывания капота и лючка бензобака). Облицовку надо снимать очень осторожно, т.к. можно повредить крепления.

7) Припаиваем провода проводки к «фишке» датчика наклона кузова. Изолируем с помощью термоусадки места пайки, затем скотчем. Хвост проводки, около метра, обматываем изолентой. Начало проводки тоже скрепляем изолентой, чтобы удобно было протаскивать по салону.

8) Протаскиваем проводку. Снизу, через заглушку (отмечена на рисунке красным). Теперь пора одеть гофрированный шланг на часть проводки которая будет идти по салону. Одев, изолируем его изолентой (так же как у штатной проводки). Далее тянем вдоль толстого жгута до боковины. Там с помощью проволочки протягиваем проводку под облицовкой и тянем вдоль основной проводки к торпедо.

9) Одеваем в гофру хвостик проводки с разъемом датчика наклона кузова. Гофра идет от разъема до заглушки. Так получается что к заглушке подходит две гофры. Одна наша, другая штатная. Кажется от датчика для АБС. Обе гофры (окончание) хорошо изолируем. Я например, залил герметик на концах гофры и заизолировал изолентой весь шланг. Получилось пыле-влаго защищено. Как и должно быть.




10) Прикручиваем датчик наклона. Предварительно нужно расчистить резьбу, т.к. в ней будет много грязи. Можно брызнуть в резьбу WD-шкой, а потом взять кусочек многожильного провода, который используется для проводки, очистить от изоляции 1 см, согнуть его Г-образно. Хвостик "распушить" и им как ершиком прочистить резьбу. Потом можно воспользоваться ватными палочками.



Когда вся проводка проложена нужно подключиться к штатной проводке.
Подключаться будем не к магистральной проводке, а к её окончаниям, т.е. к тем проводам, которые идут к разъемам.



Сигнал скорости 47F берем с разъема R2. Четвертый контакт, слева, в верхнем разъеме.



Сигнал габаритных огней LP берем с провода, который подходит к блоку управления ручным корректором. Там же, к фиолетовому проводу подключаем фиолетовый из проводки. Не забываем, что надо вытащить разъем из штатного корректора.

Землю MZQ, сигнал +12 вольт с замка зажигания AP44, диагностический HK берем с диагностического разъема. Схемы и распиновка разъемов ниже.



Соединяем все с помощью скотчлоков.

Я подключал по такой схеме. Хвостик с 6-контактным разъемом я соединил со штатной проводкой, а на основной жгут проводки одел ответную часть 6-контактного разъема, т.е. дополнительная проводка к датчику наклона кузова разделена на две части разъемом. Так удобнее.

Перед включением надо прозвонить проводку на предмет КЗ. Еще раз все проверить, что все провода подключены правильно. Не подключая датчик наклона кузова можно все проверить:
земля должна «звониться» с корпусом.

На питании появляется напряжение +12 вольт. На проводе габаритных огней напряжение появляется после включения огней.
На проводе HK напряжение чуть ниже, чем напряжение питания. Это K-line.
На проводе сигнала скорости напряжения нет, пока не инициализирован режим ксеноновых фар.
На управляющем проводе напряжения нет, пока не подключен датчик наклона.

Когда датчик есть, то:
Если не инициализирован режим ксенона напряжение выставляется в зависимости от положения датчика один раз при запуске двигателя. Датчик не реагирует на изменения положения, т.к. по управляющему проводу нет сигналов. Т.е. напряжение будет от 2.5 до 5 вольт в зависимости от положения датчики при включении автомобиля.

Если режим ксенона инициализирован то изменение выходного напряжение управляющего сигнала (фиолетовый провод) будет меняться каждые 10 секунд. Но есть одно но. В моей версии ПО ЭБУ впрыска, при инициализированном ксеноне, датчик срабатывает только если загрузка машины изменяем положение датчика на 20%. Это связано с тем, что после инициализации режима ксеноновых ламп, появляется напряжение на проводе «сигнал скорости». Когда машина стоит, там 12 вольт. Как только скорость достигает 40км\ч напряжение падает до 6 вольт. Т.е. датчик работает на 100% только на скорости. На машине 10 года, когда машина стоит, датчик срабатывает при малейшем изменении положения кузова. Этот факт заставил меня помучаться и помучить котека в латвии и второй раз съездить в лорант.

Фары подключаем так.
Используя разъем корректора с галогеновой фары-донора. Его надо выпилить из крышки корректора, предварительно сняв ее. Получается г-образный разъем. К нему подключается проводка штатного корректора. В разъеме корректора фары (ксеноновой) земля находится слева, если смотреть из салона автомобиля. Справа питание, по центру управляющий провод. Новые «фишки» нужно подключать защелкой вверх. Так разъем входит плотно, но недостаточно. С помощью хомута нужно закрепить фишку на фаре. Для подключения используем остатки от проводки и гофры. Все нужно хорошо заизолировать.
Все. Далее едем в СЦ и активируем режим ксеноновых фар клипом.